Непонятки SV-35

kidnder

New member
Всем привет. Возникло несколько вопросов, может быть где то и есть в темах ответы, но уж больно тем много, ответа не нашел. Прошу помочь.
1. Когда машину оставляю на холоде примерно на час полтора спустя, когда начинаешь ехать примерно около 40 и выше начинается писк, издается из передней части(звук похож на, может кто сталкивался, как на ТАЗ тросик спидометра пищит вот точно такой же звук) Что это может быть и как это лечится.
2.В сильный холод когда быстро едешь становится тугой педаль сцепления(ну это когда совсем холодно) говорят что тормозуха застывает. Если это так то как правильней прокачать.
3. Расход меня в принципе устраивает(10-11 зимой город), но есть одно но, пока едешь спокойно вот такой расход как я указал но стоит только между переключениями поднимать до 3-4000об то 10л по городу хватает максимум на 40 км.((Подскажите пожалуйста как вылечить а иногда начинаешь куда нить торопиться и все бенз в трубу(((
 


1. ?
2. Жидкость которая залита в гидросистему (передача усилия педали сцепления) впитывает влагу, при морозе, становится жесткой, педальку тяжело давить.
Лечится заменой (прокачкой) узла.
3. Скорость в населенных пунктах 60 км/час (откуда 3-4000 об/мин?) Чтобы экономить , надо чтобы обороты (желательно) не поднимались больше чем 2100-2200 об/мин. При оборотах свыше 2200 об/мин , начинает регулировать смесь лямбда-зонд. Если он у тебя "дохлый", можно "влететь" и в 20л на 100км.
Смотри тему "проверка лямбда-зонда" (пробей по поиску)
 
Вот так примерно можно проверить ЛЗ.
А вообще - самый простой способ:

Берёшь электронный милливольтметр (вх. сопр. 1МОм, как у осцилографа) постоянного напряжения. Подсоединяешь его параллельно ЛЗ (+ - к ЛЗ, - к массе), причём ЛЗ должен быть подключен к контроллеру.

И когда двигатель прогреется (5..10 мин) - на ХХ (или на стабильных оборотах, напр. 2000) смотришь на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ :). Причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов - ЛЗ пора менять :((((

Ну и конечно - если напряжение "стоит" на 0,45В - тоже ЛЗ пора менять, он совсем "сдох".

А вот если напряжение всё время 0,2 или 0,9 В - то что-то со впрыском - смесь слишком бедная или слишком богатая, соотв.

А почему лучше аналоговый вольтм. а не цифровой - т.к. у цифрового время "дискретизации" обычно до 1сек доходит :((
А ещё лучше - осцилограф!
 

WPservice

New member
2 Linc спасибо большое за подсказку, надо попробовать... ЛЗ я так понимаю это такой датчик который стоит на катализаторе.... с одним проводом....))?
И еще вопрос что за датчик стоит в корпусе воздухана(такая писюлька пластиковая с проводами)) Что это вообще такое и какова функция...
 
Кстати по поводу высоких оборотов это можно и не нарушая... тем более что коробка коротковата.. при 90км ч тахометр кажет за трешку..(( (на 5ой естественно)
Никто не пробовал решить эту проблему, что можно придумать, может заменить, только вот на какую....
 
2 Linc спасибо большое за подсказку, надо попробовать... ЛЗ я так понимаю это такой датчик который стоит на катализаторе.... с одним проводом....))?
На катализаторе у тебя стоит температурный датчик, а ЛЗ находится непосредственно на выпускном коллекторе.
 
а можно фото где он находится... чет я не могу понять.... кстати как на счет взаимозаменяемости например с 4s, прошу не пинать, поиском уже замучался искать ничего не получатся найти...
Кстати ещё забыл написать есть ещё такой трабл... нет прогревочных... летом было пока тепло на холодную 1000об держит как стрелка температуры поднимается то падает где то до 800-850... зимой в оч сильный холод на холодную максимум 1200-1400об по мере прогрева так же падает до800-850об... Плиз помогите как вылечить...
 

Мериамун

New member
Данная проблема с прогревом появилась после капиталки... раньше как обычно на холодную около 2000 было.. ну и по мере прогрева соответсвенно понижаются(обороты)
 
Всем привет. Возникло несколько вопросов, может быть где то и есть в темах ответы, но уж больно тем много, ответа не нашел. Прошу помочь.
1. Когда машину оставляю на холоде примерно на час полтора спустя, когда начинаешь ехать примерно около 40 и выше начинается писк, издается из передней части(звук похож на, может кто сталкивался, как на ТАЗ тросик спидометра пищит вот точно такой же звук)
Один в один как у меня, как проеду км 5-10 все пропадает
 

Максик

New member
да да как немного проезжаешь то писк пропадает.... точно так же... arsen_rbt лечить не пробовал, ну или хотя бы знаешь где сидит этот замерзающий жук пискун)))??
 
И у меня пищит, болезнь походу у них, но у меня АКПП и табло у меня электро троса спидометра нет, подозреваю что из дифференциала звук, но раз не у меня одного, то и заморачиваться не буду, думаю ничего страшного.
 

Autoreg

New member
1. Когда машину оставляю на холоде примерно на час полтора спустя, когда начинаешь ехать примерно около 40 и выше начинается писк, издается из передней части(звук похож на, может кто сталкивался, как на ТАЗ тросик спидометра пищит вот точно такой же звук) Что это может быть и как это лечится.
да не очкуйте, это пищит подвесной, причем оба. У меня в -35 оба пищат, да ещё и с разными тональностями, хор, ёмаё. Дело нормальное, пищат и у селик и у едех и у рав4 тоже пищат. Так что забить остается, ибо смазку брызгал - пофиг.

Данная проблема с прогревом появилась после капиталки... раньше как обычно на холодную около 2000 было.. ну и по мере прогрева соответсвенно понижаются(обороты)
проверь ремень грм по меткам и метки на выхлопном валу что под клапанной крышкой.

Кстати по поводу высоких оборотов это можно и не нарушая... тем более что коробка коротковата.. при 90км ч тахометр кажет за трешку..(( (на 5ой естественно)
Никто не пробовал решить эту проблему, что можно придумать, может заменить, только вот на какую....
3000 на 5-й это 100кмвч. 6000- 200.
 
ну ты цитату последнюю почитай, там где на 90 уже за трешку, когда на деле 100кмвч это ровно 3000. и машина отлично едет до 200. коробка не коротковата, мощей не всегда хватает. ))
 
2 Gtrance не соглашусь с тобой, читай внимательней При 90км/ч уже за трешку! Если я поеду 100 то обороты уйдут за 3500...
 
Кстати пробовал считывать коды ошибок сделал как написано в ФАКе замкнул выводы "TE1"-"E1" но чек так и горит.... ничего не происходит.. че эт может быть? И кстати если не работает ЛЗ как писали выше по моей проблеме, покажит ли чек неисправность?
 

Dasha Yukhnina

New member
2 Gtrance ну как так если я еду сотку ровно то у меня на тахометре где то 3500об может чуть больше.... понимаешь это больше 3000!!! незнаю может у тебя 3000! но у меня больше....

PS: приборка не разбиралась... так что стрелка тахометра стоит на месте... и не сбита...

Да и вообще суть не в том что при 6000об она должна поехать 200, я не езжу быстро, меня накаляет то что при 60 уже 2000об с небольшим... по трассе ездить невозможно... бенза вылетает такое же количество как и при езде по городу...(((
 

Сверху