Ремонт 1vz. Подробный фотоотчёт.

[Даша Праздничнова]

Поначитался я отзывов и фотоотчетов и от безделья решил сам немного рисонуться на тему типа «Проминант Костяна Винникова».
В отличие от классика жанра у меня не было «батиной четверы», а приобщаться к технике хотелось. Не затрагивая тему выбора скажу, что для этих целей был приобретен CAMRY PROMINENT 31 кузов (далее проминант, или пром.). Состояние сильно не смотрел, так как «разбираться» мне еще только предстоит учиться, а продаваны все равно «п-ят как Троцкий» и перебирать 20 летнюю машину всяко придется. Собственно из «любви» к процессу все и затевалось.


Что можно первым делом сделать со свежеприобретенным проминантом? Как вариант перегреть 1VZ. Не знаю когда у всех обычно накрываются радиаторы, но у меня это произошло между Омском и другим городом-героем, до которого я и доехал на закипающих остатках антифриза, разбодяженного по пути тосолом. Впоследствии радиатор был запаян, но вскоре сдался уже клеяный предхозом верхний бачек и в свете предшествующих событий стало логично взять контрактный радиатор. После 2-х месячного мозгоё-ства с контрактными запчастями на экзисте был приобретен этот самый бачек и благополучно перепрессован на старый радиатор. Как раз к этому времени наступила зима, а в ОЖ забурлило и завоняло.
Ну вот и сбылась мечта-идиота: можно начинать капиталиться. Так как это немного не коррелировало с моими скромными планами на зиму, было принято решение оставить промича в покое до следующего лета, но русские не были бы русскими, если бы не дотянули капиталку и до осени.
После года простоя на свежезаряженном аккумуляторе ДВС завелся как ни странно с пол оборота. Он вообще всегда заводился с пол-оборота. Как ни странно. В это время:
1. Из заливной горловины радиатора вылетали воняющие выхлопом пузырьки. Визуально напоминает процесс открывания газировки. Ясно-понятно… газы…..прокладки …гемор в общем.
2. Тосол все время куда то девался, но отработка в поддоне имела нормальный уровень и состав (в смысле без воды, а так черная конечно))).
3. Присутствовал гул, х.з. в каком месте, вроде в районе навесного/ремня ГРМ. В подозрении оставался только маслонасос, так как в качестве тренеровки перед основным ремонтом я менял помпу и ролики ГРМ, а также снимал ремни с генератора и насоса ГУР.
4. Возможно имелись скрытые дефекты. (Они имелись)))

За сентябрьский отпуск предстояло поиграться в моториста:

1. Демонтировать обе ГБЦ, обнаружить пробитые прокладки, и определить, что делать дальше с ГБЦ, выкрасить и выбросить или ремонтировать.
2. Так как ГБЦ уже будут сняты, будет грех не определить состояние поршневой. Решить, что с ней делать, так как предыстория авто достоверно не известна.
3. Добраться до насоса ГУР, разобраться как его вообще снимать, так как его видно только фрагментарно и определить куда из него уходит жижа вагонами (как ни странно)))))).
4. Заменить жидкость в АКПП, ГТ и дифференциале, и определить откуда она из них все время уходит. Для этого:
5. Отмыть моторный отсек от 20-летних отложений моторного масла, АТF, смазки ШРУС, песка, глины и другого гамна.
6. Раз пошла такая пляска, заодно возвернуть стоящему «раком» правому колесу, естественное положение.

Короче: снять и перебрать ДВС.

Цели ясны, задачи определены.

Так как все операции проводились мной в первый раз, а первый раз как обычно особенно хорошо запоминается, то они будут описаны максимально подробно.



1 день. Вечером, после работы, снял крышку капота, посмотрел на содержимое. Как то не верится что я скоро все это разберу….. Нет, не сегодня)))).





2 день. Вечером после работы.
1. Снимаю разъем с ДМРВ и сам ДМРВ («лопата»), гофру, соединяющую его с БДЗ. Затем снимаю байпас, шунтирующий БДЗ. Далее откручиваю кронштейны тросиков педали газа и АКПП, снимаю два тросика с БДЗ. Снимаю трубку (вентиляции?) с корпуса БДЗ, разъемы с ДПДЗ и КХХ. Снимаю две тосольные трубки (проливая тосол на трамблер))))) с БДЗ, оба шланга вентиляции картера с обеих головок.





Снимаю еще две пневмотрубки с впускного коллектора.



С правой стороны впускного коллектора снимаю шланг, идущий на вакуумный усилитель тормоза, а также два шланга от устройства, (как я понял) модулирующего обороты в зависимости от нагрузки насоса ГУР. Снимаю разъем и топливный шланг с форсунки холодного пуска.
Снимаю шланг, управляющий приводом заслонки, изменяющей геометрию впускного коллектора (в зависимости от оборотов).
Откручиваю провода «массы» от впускного коллектора.
Откручиваю кронштейн, крепящий коллектор к ГБЦ.
Откручиваю 2 болта и 2 гайки у основания верхней части впускного коллектора и снимаю ее нах. Все….перекур. Картина Репина:



Снимаю ВВ-провода и свечи. Одна из свечей отличается от других (в смысле немного другой тип).



Сливаю большую часть ОЖ через дренаж радиатора.

3 день. Пятница (13-е). Ушел пораньше с работы (надо ведь как-то уже и начинать разбирать))))
Откручиваю шланги подачи и обратки топлива. Снимаю 2 топливных коллектора с форсунками.
У одной из форсунок роль резинового уплотнения выполнял красный герметик. Экономисты блин…
Снимаю узел системы охлаждения, с датчиком температуры и термовременным реле.



Ослабляю ремень ГРМ. Для этого поддомкрачиваю правую часть, снимаю колесо, откручиваю гидронатяжитель ремня, а заодно и шкив коленвала. Шкив фиксировал ломом и шестигранником. Откручивал головкой, с двумя удлинителями, вставленным в них балонником, усиленным трубой. Раздался хруст…. далее болт открутился руками. Шкив тоже снялся руками.

Снимаю клапанные крышки и нижнюю часть впускного коллектора.



Между ГБЦ ОЖ походу частично застаивалась, и далее стекала по задней части ДВС.
Не сказал бы что она появлялась из под головок, скорее из каналов охлаждения, уплотнения которых уже никак не напоминали резину.
Что еще?…. . Впускные клапана в масле: м/с колпачкам – капец.
Все… перекур. Нужно снимать головки и смотреть что там с прокладками.



Разводным ключем и правой рукой фиксирую впускной распредвал, а левой откручиваю шкив распредвала.



Аналогично и на второй ГБЦ.
Снимаю трамблер….. Крышка треснута и стоит криво…. под замену, хотя по состоянию контактов она еще гуд, как и бегунок. Уплотняющее кольцо тоже было еще резиновое.
Откручиваю защиту выпускного коллектора левой (или правой? как правильно?) ГБЦ, снимаю выпускной коллектор, обработав гайки ВДшкой. Открутилось чуть ли не руками, одной гайки не было вообще, еще одна была не закручена. Слил остатки ОЖ из БЦ.



Тут должен стоять один из трех каталитических нейтрализаторов:



Не беда, что его там нет,…. последние лет 10))))))



4 день. С утра пошел на разборки… скажу сразу - весь день ёпся со второй ГБЦ.
Начинаю с демонтажа выпускного коллектора.
Снимаю защиту выпускного коллектора (3 гайки)…. для этого сначала надо снять лямбду….(это еще 2 гайки). Так прошел первый час)). Перекур.
Окручиваю 2 верхние гайки и одну из нижних выпускного коллектора. Перекур.
Чтобы открутить третью верхнюю гайку, я снял насос ГУР и переместил его вниз, а затем открутил его кронштейн от головки. Второй болт, крепящий насос ГУР откручивается снизу из ниши правого колеса. Перекур.
….Смеркалось…..
Оставшиеся 2 нижние гайки выпускного коллектора откручиваю тоже снизу из ниши колеса. Перекур
.


Здесь все гайки были прикипевшими, и некоторые выкручивались со шпильками, но ВДшка и камасутра творят чудеса. А вообще я ступил, надо было снять лыжу, а затем ГБЦ в сборе с выпускным коллектором.
Снимаю радиатор. Для этого откручиваю 2 верхних кронштейна, отсоединяю и глушу 2 трубки с дексроном, идущие из коробки, снимаю 2 патрубка и откручиваю шланги высокого и низкого давления от гидропривода вентилятора (о как!)))). Снимаю генератор.
Теперь можно снимать распредвалы.



Болтом М6 зафиксировал разрезную шестерню на выпускном распредвале, проверил метки. Вал вращаю ключем. Клапана 1VZ вроде не гнет.



По легионовской мурзилке посмотрел последовательность откручивания крышек распредвалов и сделал это в несколько проходов.



Аналогично (как в книге – от краев к центру) откручиваю болты ГБЦ. Сначала до щелчка, потом по 90 градусов, потом руками. ГБЦ снялась без усилий (вообще), как и прокладка. Отверстия в прокладке под ОЖ, намного меньше соответствующих отверстий в БЦ и головке. Я немного заморачивался по поводу этого несоответствия, но потом прочел у Хрулёва, что в точности так и должно быть. Здравая книжка, но очень много воды на тему, мол, если дошел до такой жизни, что разобрал ДВС - дефектуй и шлифуй все что можно. Я не против, конечно, особенно если есть где и чем).



Аналогично снимаю вторую головку.



Вот все думаю, разбирать дальше, или тупо поменять прокладки ГБЦ и собрать как былО?

 

[Defender08]

5 день. Продолжаются разборки. В планах снятие блока цилиндров.
Поддомкрачиваю АКПП, через лючек снизу откручиваю маховик от ГТ. Снимаю компрессор «кондишена». Тут все наглядно. Отсоединяю БЦ от АКПП и лебедкой вытаскиваю его через верх. Для удобства все таки снял «лыжу».



На БЦ чистых мест не обнаружено. Хотя нет- табличка с номером.



ОЖ стекала по задней части БЦ. Один из поршней имеет аномальный цвет. Видно в этот цилиндр просачивалось что-то ржавое.



Вскрытие показало, что пациента уже вскрывали. Не хватает маслоуспокоительной (или как ее там?) пластины. На маслоприемнике куски черно-белого герметика. В поддоне: гуталииинаааа….. ну просто завались, можно послать кому нибудь)))



Снимаю поршни с шатунами.
По букварю в необходимой последовательности демонтирую болты блока крышек подшипников коленвала. Сам блок крышек, как и написано в книжке, немного выпрессовал из БЦ.

Картина Репина. Приплыли. Первая шатунная шейка прослаблена и с задирами. На остальных следы абразивного износа. Ну вот…. уже не зря все разбирал)).



Вот такой вкладыш стоял в первом шатунном подшипнике, с логотипом конторы, косящей под Мазду. Кореш Юрик, когда увидел это сказал, что судя по размерам этот вкладыш скорее всего от 408 москвича. Я ответил, что подгоняли его скорее всего полукруглым напильником))).



В остальных подшипниках стояли Тайхо, различных подгрупп стандартного размера, на которые мне теперь смело можно забить. На вкладышах, следы абразивного износа, коррозии, перегрева и кривизны коленвала.







Маслосъемные кольца залегли, некоторые вкладыши потеряли натяг и вываливаются из постелей….. Типа перегрев…..



Тоже керамические изделия:



Рассухариваю:



Видно, что кольцевые металлические уплотнения прокладки нифига не прилегали к ГБЦ и блоку. Их сплющило головкой при перегреве. Из-за невозможности полноценно отдавать тепло в ГБЦ они бы со временем попрогорали. Короче начальная стадия))).



КШМ отмывался в 3 этапа. На первом этапе рулит ПРОФАМ, затем промывка бензином/керосином под давлением и продувка сжатым воздухом. Сразу смазываю поршневые пальцы и шейки вала.



ГБЦ, помытая тем же ПРОФАМом и водой под давлением, до состояния очень похожей на новую. Направляющие сразу продуваю компрессором и смазываю.



Что тут скажешь, ПРОФАМ рулит:



Промываю/продуваю масляные каналы в БЦ.



….Наступает сентябрь, а в месте с ним и отпуск. Вроде бы теперь можно и заняться ремонтом вплотную, но постоянно приходится отвлекаться на какую-нибудь переварку отопления в доме, бетонирование тротуаров во дворе, аттестацию гос.служащих и прочую хренотень. В общем ремонт все затягивается и затягивается….и описывать его по дням становится уже стыдно)).



Вот и начинается самое интересное.
Коленвал сразу отвез в «точильню» в Омск. Омск конечно хороший город, но в том же Новосибе и метро есть, а здесь неудобняк….. коленвал кажется все тяжелее и тяжелее… а жара 38…...
…Шлифовщик, косясь на коленвал от какого то тепловоза, говорит, что мой не такой уж и тяжелый, как кажется…..
Вердикт: «прогиб» 0,1 мм. На этом этапе следует задуматься: править или еще можно и не править? Никто и не задумывался и коренные шейки шлифанули под 0,25. Шатунные пришлось под 0,5. Рассуждать о толщине японской цементации можно долго, тем более, что точно ее величина как я понял еще не установлена. Галтели вроде не подрезаны - забираю колено, заваливаюсь с ним в Экзист. Здесь меня встретили равнодушно, несмотря на характерный звук касания коленвала о пол)). По сравнению с прошлым годом тут теперь стоит компа с инетом….для заказов….заказываю вкладыши Тайхо, пластигагу, ремкомплект двигателя.
По возвращению определяю износ цилиндров и поршней, хотя меня больше интересует величина зазора между ними.
По соответствующему каждому цилиндру поршню, устанавливаю микрометр. На цифирь даже не смотрю. По микрометру калибрую нутромер и определяю зазор в паре цилиндр-поршень в 6-ти стандартных положениях для каждого цилиндра. Исходя из полученных данных, определяю конусность и нецилиндричность.
Зазор – 0,04 - 0,07 мм. (разброс по цилиндрам.)
Нецилиндричность – не более 0,02 мм
Конусность – не более 0,01мм.
«Ступенька» - вообще не обнаруживается.
Да…. что тут скажешь, в 1991 г. я ходил в 1-й класс и на уроках рассматривал машинки на фантиках от жвачки ТУРБО)), а этот мотор уже ездил и ездил. Если бы его периодически не насиловали (предхоз, ну и я то же)))) то ему и еще лет 20 хрен бы что сделалось)))).
Но вернемся к нашим баранам.
Данная метода дефектовки является спорной, но меня не интересуют абсолютные значения диаметров, а интересует зазор между ними и «эллипс». В данном случае, можно утверждать, что эти параметры измерены с достаточной точностью и сделать вывод, что «макрогеометрия» цилиндров в порядке, хотя при таком зазоре синтетикой лучше наверное сильно не увлекаться.
«Микрогеометрия» видна на фото, сделанных в перпендикулярных плоскостях.
Сверху видно зону с хоном, там где должна быть «ступенька»:



Фото в плоскости вращения кривошипа. Снизу видна не рабочая область цилиндра и результат процесса «перекладки»:



Вид на поршни, с обеих сторон.



С противоположной стороны износ больше:

 

[Алиночка Манюня]

Ждем продолжения.........че дальше тем интереснее.....

 

[Nikel.ua]

На данном этапе становится ясно, что точить цилиндры я нафиг не буду, тем более что у меня никода не возникало повода измерять компрессию и нет никакого желания приобретать ремонтные поршня.
Можно было бы обновить хон, но еще не известно что лучше, хонинговать (тоже еще вопрос где?) или оставить все так как есть (типа плосковершинная хонинговка))))
Решил только заменить кольца.
По примеру Jeka13 заказал кольца от скайлайна (RB20) так как ценник на родные «не айс», но экзист и с ними меня отбрил. Ради прикола обзвонил омские магазины и как ни странно родные кольца нашлись в наличии. Подозрительно дешевле чем на экзисте, но деваться то некуда…хотя как вариант и старые можно было бы воткнуть, но про них мне тоже достоверно ничего не известно, х.з. что там перед продажей могли воткнуть.
По правилам ремонтов еще нужно определять перпендикулярность осей цилиндров оси коленвала и прочие хитрые параметры, но нечем, поэтому перехожу к дефектовке ГБЦ.

Поизвращавшись немного с линейкой и щупами я положил одну из ГБЦ на другую и посветил фонариком между ними. Понял, что неплоскостность привалочных поверхностей все таки не сильно стремится к нулю, а также что без нормальной линейки все это занятие - ананизм.
Опять на электровозе еду в Омск.
Занятно…но какой нибудь русский пододеяльник всегда или больше, или меньше соответствующего одеяла, зато русский рюкзак идеально подходит для перевозки двух японских ГБЦ.



В Автокоре ГБЦ опрессовали (ну я надеюсь)) и шлифанули. Сняли по 0,1 мм.



Я думаю, что перегрев не привел состояние ДВС в необратимое (ну кроме всех резинок и продавленных прокладок ГБЦ) и если нормально отремонтировать коленвал то все должно быть путем.
Что касается геометрии шатуна, где проворачивало вкладыш, то он был менянным предхозом, состояние поверхности постели не вызвало подозрений. Диаметр отверстия мерить нечем, поэтому будет только контролироваться зазор в подшипнике на этапе сборки.
Пока заказанные запчасти едут между Эмиратами и Омском, решил немного отмыть и обслужить АКПП.



Говорят, что грязь свыше 2 см сама отваливается, в моем случае не хватало еще каких то 5 мм, поэтому ручной труд рулит!))). АКПП проще было снять и поставить чем мыть на месте.



Как говорил один киногерой: «….а куда девалось это масло я, кажется, понял….». ATF уходила через сальник гидротрансформатора.



Здесь тоже ясно, куда девалось масло. Косячный сальник приводного вала. Уровень жидкости в дифференциале был на уровне нижней кромки сальника и жидкость вылилась не тогда когда я начал демонтировать эти валы, а наверное года за 2 до этого))



Бензином/керосином отмыл АКПП. Заменил сальники ГТ и приводных валов. В качестве оправки при их запрессовке использовал старые коренные и шатунные вкладыши, немного доработанные молотком.





Сливаю жидкость (это еще громко сказано)))) из коробки, снимаю поддон. Ясно, «куда девалось масло». Косячная прокладка… куски герметика. Экономисты блин…..



«Стружка»:


Вообще то я заказывал новый фильтр АКПП, но экзисту виднее, поэтому развальцовываю старый.



Промываю сеточку в бензине, продуваю сжатым воздухом:



Новьё:



Отмываю поддон. Выправляю замятости. Так как фланец поддона не «заточен» под герметик, то из паронита изготавливаю прокладку.



Собираю фильтр, одновременно выправляя его замятости, ставлю на место. Очищаю фланец и резьбу. Прикручиваю незатянутые болты хреновины, отвечающей как я понял за паркинг (на фото сверху-справа):



Пока есть свободный доступ, с помощью ПРОФАМа, зубной щетки и множества извращательно-поступательных движений отмываю капотное пространство.



Опять же, пока есть где размахнуться, демонтирую топливный фильтр, с помощью тисков, ключа и ноги.



Провожу смежные с основным ремонтом операции: меняю правый рычаг, восстанавливаю крепление стабилизатора. Колесо теперь стоит не «раком» (а «лебедем»)))), в последствии предстоит операция под кодовым названием «развал-схождение».

Снимаю приводные валы, для замены смазки и порванных пыльников ШРУС. Нога опять оказывается героем дня. Странно, но правый вал откручивается головкой «на 32», а левый «на 30», да еще ее пришлось удлинить. Это типа японский юмор что ли?



Заменяю рулевую крестовину. Жигулевская и правда подходит.



Вкорячиваю АКПП на место.



Пока детали все еще идут (пешком наверное))) между Эмиратами и Омском, отмываю поддон БЦ.
У меня уже какое то ДЕЖАВЮ на тему «куда девалось масло»))). Дырявый поддон.
Теперь ясно, почему у предхоза проворачивало шатунный вкладыш. Нефиг было без масла ездить.

 

[Алексей Даньшин]

отчет на пять.

 

[Лилия Ахметсафина]

Сварной шов зашлакован. Не смогли нормально заварить, так эпоксидкой заляпали, но и она так и не затвердела. Экономисты, бля…..



Рихтую, завариваю. Заодно рихтую замятое днище.



Новьё, муха не сидела!



Решил подкрасить поддон термостойкой краской. Я вообще то не фанат всяких псевдо-тюнингов, но пока детали ползут делать особо нефиг. Немного увлекся и заодно покрасил и БЦ. Прикольно смотрится, но быстрее от этого он все равно не поедет…))))






Совершаю третий «заход» в Омск: наконец то приползли детали. Заодно сходил на аттестацию. Ура, теперь мне ничто не мешает и, несмотря на то что отпуск закончился, я наваливаюсь на сборку.

Вот они – детали из Эмиратов японского происхождения китайского производства.



Вкладыши Taiho. Мнения об их качестве противоречивы, я так понял многим попадается левак. Будем надеяться что мне попалось то что нужно.
По запарке, а также из-за «логистики» экзиста коренные вкладыши были приобретены M704А1, вместо положенных М029Н. От родных они отличаются количеством смазывающих отверстий и, как выяснилось, еще и материалом антифрикционного слоя - сталеалюминиевые. Применяются на 3VZ-E и 5VZ-FE. Что делать, буду использовать их, естественно после контроля зазора.
На ремкомплекте ДВС написано «Калачинск»)))) Это откуда в экзисте знают, что я тут проживаю?))) Ремкомплект вскрывался, но заклеен по новой скотчем. Внутри почти все что нужно, а так же то что и не нужно. Наводит на размышления.
Для тех кто не в теме, пластигейдж (пластигага) оказывается тоже можно приобретать на экзисте по 80 р. в течение 3 дней. Спасибо марководам:




Опять вечерами….. после работы……
…. бензином/керосином промываю/продуваю БЦ, и в особенности масляные каналы.



Аналогично промываю/продуваю масляные каналы в коленвале, устанавливаю коренные вкладыши, коленвал.
Поверхности шеек протираю куском кожи, так как она, в отличие от тряпки, не оставляет ворса, «заряжаю» пластигагу.



Устанавливаю блок крышек подшипников.



Затягиваю болты от центра к краям по диагонали, контролируя момент, до 60 Нм. Доворачиваю каждый болт еще на 90 градусов. Важно достичь заданного момента затяжки, так как от него зависит геометрия отверстия и следовательно зазор в подшипнике. Болты надо смазывать, чтобы трение в резьбе не влияло на момент затяжки. Как пишет тот же Хрулёв, при повторном использовании болтов нужно контролировать в процессе затяжки зависимость момента от угла, а также при достижении заданного момента не обязательно доворачивать на 90 градусов, можно и меньше главное создать упругую деформацию, но не перетянуть, превратив ее в пластическую. Смысл данных заморочек с упругой деформацией, как я понял, это долговечность соединения.
Пластигагу в это время плющит:



Разбираю коренные подшипники.



Видно, что зазор во всех подшипниках одинаковый, и составляет около 0,05 мм:



Провожу аналогичное измерение при другом положении коленвала, и получаю аналогичный результат – зазор во всех подшипниках одинаковый. Будем считать, что БЦ и коленвал в достаточной степени «прямые», зазор в норме, а это значит есть смысл продолжать сборку.
Пока баловался с пластигагой несколько раз собирал/разбирал подшипники, никаких аномальностей при затяжке болтов не заметил, зазор в подшипнике был в норме, поэтому с болтов я начал кроить бюджет.

Аналогично измеряю зазор во всех шатунных подшипниках, величина которого везде оказалась одинакова и составила около 0,04 мм.



Не знаю как мне так повезло, что или рука шлифовальщика субботним утром не дрогнула или что вкладыши нормальные пришли, но зазоры в норме, а это главное. Вообще правильнее было бы наверное сначала брать вкладыши, а затем под них шлифовать коленвал.
Растворителем смываю остатки пластигаги с шеек и вкладышей. Поверхности протираю куском кожи.
Устанавливаю коленвал на смазанные моторным маслом вкладыши. Не забываю про упорные полукольца.



Монтирую блок крыжек коренных подшипников. В процессе затяжки контролирую вращение коленвала. По исходу процесса, коленвал вращается пальцами за фланец или за хвостовик. Страгивается тоже пальцами из всех положений. Что еще надо для полного счастья?
Проверяю биение поверхностей, уплотняемых сальниками - 0,03 мм.



Проверяю осевой зазор коленвала – 0,04 мм. - к состоянию упорных полуколец вопросов нет.



Контролирую зазоры в маслонасосе:

Зазор ведомой шестерни с корпусом 0,1 мм.
Зазор между шестернями 0,15 мм.
Торцевой зазор 0,03 мм.
Величина зазоров около нижней границы нормы.
Собираю обратно промытый редукционный клапан.
С помощью нехитрого инструмента собираю маслонасос, проверяю плавность вращения. Люфт не ощущается.



Руками запрессовываю новый сальник коленвала и устанавливаю маслонасос на место. Одновременно устанавливаю новый задний сальник в держателе. Указанные узлы устанавливаются на герметик, как и предусмотрено, при их разработке. Перед монтажом маслонасоса, устанавливаю новое резиновое уплотнение маслоканала.



На фоне Б5-47. От него запитал фотоаппарат, так как из-за старых аккумуляторов у него регулярно слетает паршивка и я уже запарился отвлекаться и постоянно его перепрошивать.

Спускаю БЦ со стола, пока он еще не слишком потяжелел.



Распаковываю оригинальные кольца, которые 20 лет пролежали в коробочке и послипались. Диффузия наверно))).

 

[xels]

Гайки на приводах разные потому что наружные ШРУСы меняли.
Родные идут на 30 и фиксируются шплинтом и корончатой шайбой
а дублёвые - с гайкой на 32, которая кернится в паз на валу


А отчёт супер - так держать.

Поподробней можно что с креплением стаба делал?

И пока всё снято - советую обслужить рейку (хотя бы сальники поменять на валу с клапанами).

 

[Анна Наминасенко]

1. Поподробней можно что с креплением стаба делал?

2. И пока всё снято - советую обслужить рейку (хотя бы сальники поменять на валу с клапанами).

1. Отпилил болгаркой приваренное (до меня)))) к кузову U-образное крепление стабилизатора, вварил новые гайки (в старых сгнила резьба))), доработал кувалдой. Вообще основной упор делался на замену рычага и работы с "телевизором", подробно описывать не стал, так как фототчет о ремонте мотора.

2. Все давно собрано и работает. Погодите немнога, не могу сразу всю инфу выложить, так как сервак принимает тока по 20 фоток за раз, а потом день тормозит)))).
Рейку не трогал исходя из принципа "не трогай то что еще работает".

 

[mimin]

Рейку не трогал исходя из принципа "не трогай то что еще работает".

Зря, если честно... Я у себя тоже не трогал, когда движок делал. А потом засопливила, зараза :-(

В итоге обошёлся малой кровью - заказал 2 сальничка, за вечер снял рейку (кое-как) и поменял.
но всё равно приятнее менять когда вокруг пусто, чем когда никак и никуда не подлезть.

 

[Белкин Владимир]

Отчет и правда отличный.
Автору пятерка. Читать приятно))

 

[Репортёр]

Кроме того, что отчет в FAQ, можно еще сказать, что его нужно использовать как образец для выкладывания отчетов и прочих сборок/разборок.

 

[Олександр Сидоренко]

А мне про ГРМ интересно. Скоро предстоит другу менять.

 

[Екатерина Лашина]

А мне про ГРМ интересно.

Про ГРМ тож будет, только я не знаю когда до этого дело дойдет, я инфу выкладываю регулярно, а с сегодняшнего дня она вообще перестала обновляться....

Вот я не знаю, то ли по новой ее выкладывать, толи ждать еще?

 

[Reggun]

Страсть к летописям похвальна. Подход к изложению интересен, но несколько бессистемный. По технике дела. Заметил что стойки передние, судя по верху изначально не предназначались для этой модели, или только опоры? Пролейте свет.
Свечи тоже не совсем платиновые. Зря, реально платиновые можно долго не менять. Я заменил на нечетном блоке при случае - трудно снимать, а на переднем оставил, так вот оставленные прошли уже больше 200 ткм, есть в них смысл. Состоянием приличные, как показал стенд. О пробеге свечей сужу по одометру, по которому мой пробег гораздо больше изначального (?), тачка у меня ок 10 лет, брал на ЗУ, "беспробежной". По поводу "успокоителей масла" - их два вида, один вид это вставка меж поддоном и БЦ, также уплотняемая герметиком. Второй это вваренная в поддон. У меня первая, убрал её, все нормально за исключение оттока масла от сетки приемника при крутых поворотоах при малом его уровне. Про масло в дифференциал - меж ним и коробкой есть окно, оно вверху полостей, т.е. короб с диффом сообщаются. Масло меняю обычно вытеснением старого и лью выше всех меток с учетом вытеснения. Уровень в диффе всегда после этого выше той крышки "для заливки", он реально выше, оттуда бьет фонтан. Зачем эта крышка непонятно, наверное атавизм от прошлых поколений коробки? Меняю в диффе всегда вместе с коробочным, сливаю как положено. Из того что бы я еще сделал, а может автор уже сподобился - я бы заменил шланг привода пропеллера пока доступно. Мне пришлось ваять приспособу для этой замены, удовольствие гораздо ниже среднего.
А чего "федору" интересно?, может сообщество ответит.

 

[Злобный Тип]

Про масло в дифференциал - меж ним и коробкой есть окно, оно вверху полостей, т.е. короб с диффом сообщаются. Масло меняю обычно вытеснением старого и лью выше всех меток с учетом вытеснения. Уровень в диффе всегда после этого выше той крышки "для заливки", он реально выше, оттуда бьет фонтан. Зачем эта крышка непонятно, наверное атавизм от прошлых поколений коробки?

Может у тебя сальники межполостные умерли?

У меня на 140-й всё нормально, полости не сообщаются

 

[Александр Павлюк]

...Заметил что стойки передние, судя по верху изначально не предназначались для этой модели, или только опоры? Пролейте свет...

Опоры от 10 ваза.
Офф: а на VZ движках гур двух секционный? один контур на гур, другой на вентилятор?

 

[ravager]

Подход к изложению несколько бессистемный. .

Ну не знаю... разборка, помывка, дефектовка/ремонт, сборка.... все по порядку вроде.....)) а... ну про кробку зря наверно вставил...Извиняйте))

На счет стоек, не могу сказать что там до меня поставили и что должно было быть, свечи стояли обычные, поставил такие же, шланги заменил, об этом в конце отчета, если конечно выкладываемая мной инфа здесь когда нибудь будет появляться....)))))

А вообще ремонт давно закончен, так что если что, то поздняк метаться...))

Насчет коробки и дифа. Мне тоже было интересно, сообщаются их объемы или нет. Специально влил в коробку ATF под завязку, тоже выше всех меток, из дренажного отверстия диффа так ничего и не полилось. Затем залил жижу в диф отдельно, вошло как раз около 1 л. Говорят, что эти коробки бывают разных модификаций, на практике как я понял многие вообще сливают из коробки и дифа, а заливают только в коробку, думая, что объемы сообщаются. Тут как повезет (или не повезет))), смотря какая модификация. Некоторые так без масла в дифе и ездят.

 

[Ni5ka]

а на VZ движках гур двух секционный?

ага... даже фото будет....

 

[Леонид Мартьянов]

У всех А540Е потекли? Была тема, про коробки, особенности смазки и т.п. Кстати коробки разные, это я про 140-ю, она достаточно капризная и явно не долгожитель коробочного мира. Хотя и весьма распространена. А540Е меж тем ставится и на джипообразные, напр. Сурф. Когда меня сей вопрос интересовал сильно я экспериментировал - по мере заливки масла в короб наблюдал за уровнем в "окне заливки" - делали вдвоем, так вот струя из окна не похожа на последствия сальника или прокладки.

 

[Ольга Ракова]

У всех А540Е потекли? Была тема, про коробки, особенности смазки и т.п. Кстати коробки разные, это я про 140-ю, она достаточно капризная и явно не долгожитель коробочного мира. Хотя и весьма распространена. А540Е меж тем ставится и на джипообразные, напр. Сурф. Когда меня сей вопрос интересовал сильно я экспериментировал - по мере заливки масла в короб наблюдал за уровнем в "окне заливки" - делали вдвоем, так вот струя из окна не похожа на последствия сальника или прокладки.

А при чём тут А540?
На пром 140-я ставилась (если мне склероз не изменяет - по крайней мере на фото явно 140-я), и там ёмкости дифа и коробки разделены.
Сальники присутствуют на всех коробках.
Вот 240-е семейство - там да, полости сообщаются.